27 Мая 2021, 08:00
Издревле народы и племена, населяющие Восточную Сибирь и Далекий Восток России, а также монголы, китайцы, корейцы считают озеро Байкал священным, живым и веруют в его необыкновенную силу и способность влиять на судьбы людей. Шаманизм, как религия близкая к природе, в этих кромках особо почитаема. Наш старый-добрый знакомый КIA Sportage, в новом «шаманском» обличье Black Edition, дерзнул пересечь сакральное озеро по льду, целиком окунувшись в древние мифы и предания, и проверив собственные силы в экстремальных условиях.
Иркутск — Куркут — Ольхонские ворота — мыс Огой — Хужир — утес Шаманка — мыс Хобой — Усть-Баргузин — Улан-Удэ
Прилетев в Иркутск, откуда мы должны были выдвинуться к берегам Байкала, я поспел заскочить на центральный рынок, чтобы купить в подарок друзьям-москвичам местной сыровяленой рыбки — знаменитых байкальского омуля и сига. Продавщица — благодушная русская женщина — весело расхваливала рыбу, но узнав о моих завтрашних планах уехать на Байкал, вдруг переменилась ликом и с очень серьезным видом напутствовала: «Обязательно бросьте монетку, повяжите ленточку на столбах Сэргэ и попросите духов Байкала благословления в путь. Байкал принимает не всех: он требует уважительного отношения к себе, отвечая добром на добро, а плохие намерения людей обращает против них самих. Так что пускайтесь на Байкал только с чистыми помыслами и открытым сердцем». Выйдя из павильона на улицу, я удивился — тихий солнечный день остро сменился сумерками и сильной метелью. Я попытался вызвать такси, чтобы скорее вернуться в уютный Courtyard Marriott отель, но — мистика — приложение зависло, и мне, в легком недоумении, пришлось в пурге топотать пешком мимо застывших в пробках автомобилей. Я знал в какой стороне отель, однако лишь спустя полчаса постиг, что шел в противоположном направлении…
[embedded content]
Но следующим утром опять светило солнце и пять абсолютно черноволосых и один серый КIA Sportage, но тоже в стиле Black Edition, ждали нас около отеля на старте. Первые 250 км нашего линии до побережья Байкала мы должны были проехать по магистрали. Глядя на пухловатые, почти детские очертания КIA Sportage, и добросердечную улыбку его безобидной физиономии (ибо черная решетка радиатора и черные рейлинги на крыше, черные колесные диски и затемненная эмблема душевности этого «паркетника» не поменяли), я надеялся, что духи Байкала не будут настроены против нас и нашего автопробега. Но увидав через два часа пути столбы Сэргэ, мы, на всякий случай, остановились, чтобы повязать ленточку, сообразно вчерашнему наставлению доброй тетушки.
Красивый холмистый пейзаж, подъемы, спуски, затяжные повороты Sportage проходит уверенно и отлично держит дорогу, во всяком случае, до пределов допустимой на трассе скорости. 184 сил его 2,4-литрового двигателя, энергоемкости подвески и информативности рулевого управления вполне достаточно. Кстати, ощущение достаточности у этого кроссовера чувствуется во всем, к чему не прикоснись. Разумеется, на участках с плохим покрытием на высокой скорости начинает неприятно потряхивать и в салоне становится шумновато. Впрочем, шум можно скатать на шипованные шины.
И вот, наконец, впереди среди холмов появились ровные линии широких заснеженных ширей. Мы спустились к берегу Байкала близ поселка Куркут. Отсюда до острова Ольхон, величаемого местными «Сердцем Байкала», путь проложена прямо по льду «Малого моря» (так называется часть Байкала между материком и островом Ольхон). Этот зимник трудится несколько месяцев в году. Вместо ГИБДД за безопасностью следят сотрудники МЧС, которые перед выездом на лед прочертили инструктаж: «Ехать по льду следует с отстегнутыми ремнями безопасности, в замки нужно установить заглушки, а платье, наоборот, нужно полностью застегнуть, чтобы суметь быстро покинуть автомобиль через двери или, на крайний случай, вышибленное ногами лобовое стекло. Музыку приглушить, чтобы слушать треск льда и не пропустить команду по рации. Трещины необходимо проскакивать, не снижая скорости, и содержать дистанцию с другими машинами не менее 10 метров. Хотя толщина льда здесь, в среднем, от 40 до 80 см, а пунктами достигает двух метров, автомобили проваливаются и тонут тут едва ли не каждый день…».
И вот наша колонна выезжает на лед и сквозь пролив «Ольхонские ворота» идет в сторону «Большого моря». Вот где по-настоящему пригодились и порадовали шипы, гарантировав прекрасное сцепление со льдом — и во время разгона, и при торможении. На скоростях до 60 км/ч разницы в движении по льду и по асфальту утилитарны никакой!
[embedded content]
За диким мысом сделали остановку посреди красивой безлюдной бухты. Тут мощные ветра, сдувающие снег со льда на скалистые холмы, в итоге лед очищается, полируется и превращается в красиво растрескавшееся черноволосое зеркало, через которое, кажется, видны не только замерзшие глубины самого глубокого озера вселенной, но и потусторонний мир. Однако нам здесь предложили покататься на коньках и сыграть в гольф на льду, а также свершить новомодный туристический обряд под наименованием «Байкальский поцелуй».
Гость встает на колени и, опираясь рукой о лед, наклоняется и выпивает через трубочку три концентрированные настойки на ягодах из трех лунок, заранее высверленных во льду, и закусывая брусникой. Результат — довольный гость и низенький поклон Байкалу.
[embedded content]
Свершив обряд, возвращаемся обратно на «Малое море» и через полчаса останавливаемся полюбоваться фантастической красоты ледяными гротами. Эти сотворенные природой зимние дворцы, украшенные тысячами свисающих сосулек, вылитых на заледеневшие сталактиты или зубастые пасти застывших гигантских динозавров, притягивают сюда тысячи туристов, каких местные гиды привозят на катерах на воздушной подушке.
Мы движемся дальше и вдруг посреди ледяной глади натыкаемся на вздымающееся ввысь каменное изваяние крылатого зубастого чудища, словно застывшего в полете дракона. Глядя на эту мистическую утесу чувствуешь себя героем фантастического фильма. Это остров Огой — одно из сакральных мест Байкала. Тут ощущаешь прилив сил, тебя словно заряжают энергией. Недаром на самой высокой точке этого острова выстроили буддийский храм — Ступу Просветления. Ступа (в переводе с санскрита — «вершина») символизирует цель буддийского линии: познание себя, собственного «я», полное Просветление. Рассказывают, что во время стройки часто можно было следить радугу, будто выходящую из Ступы и заканчивающуюся где-то на Ольхоне. Внутрь храма поместили огромное число буддийских религиозных текстов, реликвий и бронзовую статуэтку дакини Трома Нагмо, считающейся в тибетском буддизме мамой всех Будд. Вокруг Ступы — деревья с привязанными ленточками, все проходят здесь уже известный нам обряд для исполнения жажд.
Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полоской суши, с воздуха сильно напоминает танцующую Дакиню с распростертыми дланями: отчетливо читается контур головы с плечами и разведенные в стороны и согнутые в локтях руки. В контуре острова можно еще увидать сказочного джина из лампы Аладдина — будто извилистая змейка дыма расширяется вверху и походит на башку волшебника. Огой, в отличие от расположенного рядом острова Замогой, на который отселялись в прошлом больные лепрой, во все времена оставался чистым. На нем кроме постоянно гнездующихся чаек никогда не жил человек, поэтому эта местность независима от негативных энергий прошлых людских деяний и считается «чистой землей».
Заканчиваем первый день нашего странствия, взобравшись на крутой берег Ольхона у поселка Хужир, где останавливаемся на ночлег в одном из местных эко-отелей Baikal View. И пока не стемнело, едем к мысу Бурхан, чтобы увидать еще одно сакральное место и главный символ Байкала, известный всем по фотографиям — священную гору «Шаманка», напоминающую по конфигурации египетскую пирамиду. Это мощнейшая по энергетике точка, «место силы». Считается, что из недр горы идет ровный канал к Высшим мирам. У медитации, которая в других местах занимает продолжительное время, здесь сверхъестественная скорость.
Буряты именуют скалу «Шаманка» «храмом под открытым небом». Они верят, что в её пещере живёт священный дух — хозяин Ольхона. По преданию, когда-то в древности боги отправили с небес на землю тринадцать своих сыновей, чтобы те помогали людям. И самый старший и мощный из них — царь всех шаманов Хан Хутэ-Баабай — поселился в пещере мыса Бурхан. Это место всегда считалось священным, энергетически мощным. Здесь проводились ритуалы для очищения родовой кармы и снятия проклятий, совершались жертвоприношения.
Раньше никто, кроме шамана, не мог близиться к скале. А проезжающие мимо обматывали копыта своих коней войлоком и кожей, чтобы их стук не потревожил покой хозяина Ольхона. Залезать на скалу и залезать в пещеру не рекомендуется и сегодня. Считается, что дух-покровитель острова может за это покарать. Женщинам и детям вообще надеется обходить скалу стороной, так как они особенно восприимчивы к энергетическим воздействиям. Здесь установили 13 ритуальных столбов Cэргэ для проведения шаманских обрядов и чтобы дать возможность любому человеку попросить духов Байкала об исполнении своих жажд — для этого надо привязать к святилищам хадак (специальный шарф) или простую ленту. А затем, кинув монету в качестве символического жертвоприношения в знак благодарности Богам, необходимо обойти столбы три раза.
[embedded content]
Утром мы выдвинулись к третьему сакральному месту на Ольхоне — мысу Хобой, самой нордовой точке острова. Название в переводе с бурятского означает «клык»: скала, которой заканчивается мыс, по очертаниям вылита на большой зуб. По легенде, это клык дракона, который тот обронил, пролетая над Байкалом. По научным же представлениям тысячи лет назад тут упал большой метеорит. Поэтому вокруг мыса до сих пор отмечается повышенная геомагнитная активность. Парапсихологи помечают в этом месте мощный выход астральной энергии, и этим объясняются случаи появления так называемых «иллюзорных инстанций». Местное население утверждает, что здесь даже можно увидеть духи умерших предков. Счастием считается заметить дух Белого шамана, выходящего из озера.
Рядом с мысом расположена самая глубокая точка Байкала, на этом пункте образуется воронка, затягивающая все, что в нее попадает. Один-два раза в год на спокойной глади озера образуется стремительный коловорот. Местные жители считают, что в открывающуюся бездну уносятся души грешников в преисподнюю.
Над этой самой бездонной точкой Байкала мы устроили ритуальное чаепитие, воду для которого мы добыли из подо льда, просверлив лунку и спустив на тросе узкое ведерко на глубину насколько хватало троса. Понятно, что достичь дна нам не удалось — глубина озера в этом пункте на 1187 метров ниже уровня океана. При этом уровень водной поверхности Байкала выше степени океана на 455 метров. Выпив чая, я решил отметиться здесь дрифтом моего «шаманского» Sportage Black Edition, с жаждой оставить на заснеженно-черном льду «спасибо» духам Байкала.
[embedded content]
[embedded content]
Кстати, как я не усердствовал, так и не удалось сорвать машину в полицейский разворот. Я специально отключил ESP (к сожалению, хоть кнопок на приборке немало, но кнопки ESP нет, и пришлось морочиться, влезая в меню бортового компьютера), но на предельных углах скольжения система все равновелико оживает и контролирует занос. В небольших скольжениях Sportage дрифтит адекватно и предсказуемо.
Дальнейший наш путь залежал через просторы Байкала к Бурятскому берегу и поселку Усть-Баргузин, не менее 100 км по дикому льду — неровному, заснеженному, с бесчисленными трещинами и торосами. Этот участок был по-настоящему экстремальным, к тому же очень сильно и часто менялась погода — то проглядывало солнце, то срывалась метелица. Мороз усиливался, заднее стекло было напрочь залеплено снегом, лобовое стало запотевать, вот-вот покажется иней. Да, к сожалению, нет обогрева стекла. Но я был сильно удивлен, поняв, что у Sportage элементарно нет кнопки включения порядка обдува стекла и ног водителя одновременно! Как же так? Ведь есть целый ряд всех необходимых опций, а этого нет? Разумеется, у машины ценой в 2 с лишним миллиона, по моим понятиям, должна быть полностью электрическая регулировка передних сидений, но увы — тяните рычаг из-под сиденья.
Что же прикасается драйва и проходимости, то «малыш» Sportage заслуживает массы похвал! Уверенно преодолевая все сложные и опасные участки, перепрыгивая трещины, мы ощущали себя весьма комфортно. Правда, один из «Спортажей», с девушкой-блондинкой за рулем, все же засел в сугробе. Но МЧС-ники с отрадой помогли «звезде ютуба», зацепив Sportage тросом за свой «Трэкол». Анекдотичный случай произошел с МЧС-овской «буханкой», какая шла впереди нашей колонны. Перепрыгивая через трещину, она так резко взлетела на торосе, что оторвалась крышка люка. И неимущие МЧС-овцы мерзли потом всю дорогу, пока мы не добрались до Бурятского берега.
Не доезжая мыса «Нос», мы наткнулись на небольшой зимний стан из пяти больших юрт, возведенных прямо на льду — для любителей экстремального туризма и зимней рыбалки. Кстати, здешний рыбак угостил нас строганиной из недавно выловленного омуля, нарубив его на ледяном столе, прямо на наших глазах. Присыпая подмороженные ломтики рыбы солью и перцем и проглатывая их, я испытывал настоящий восторг от тонкого вкуса этого нежнейшего мяса, от какого в желудке становилось легко и приятно, и никакой тяжести как от обычной пищи.
Закончили мы свой ледовый автопробег у поселка Усть-Баргузин. И вот ведь случается — как говорят, «мир тесен» — заехав пообедать в местное кафе, я неожиданно встретил там бывшего сотрудника редакции нашего журнала, с каким не виделись 15 лет! Более того, оказалось, что тот зимний лагерь на льду — его рук дело. Алексей Мочалов @alexeymochalov — популярный экстремал-путешественник, который, живя в Москве, часто совершал невероятные автопробеги по неизведанным местам нашей неохватной страны и публиковал свои эксклюзивные материалы в нашем журнале. Где его только не носило, бывал он раньше и на Байкале. А когда завязалась пандемия, решил переехать жить сюда, в Усть-Баргузин, добравшись сюда из Москвы на своем автомобиле.
Немало интересного поведал он нам о крутых нравах местных жителей, которые в этих суровых условиях живут сомкнуто, ведут свое хозяйство, почти никогда не улыбаются, с чужими людьми не общаются и даже с ним самим до сих пор избегают встреч. «Зато, — усмехается Леха, — здесь очень много солнца, солнечных дней более трехсот в году — как в Кисловодске, и мой зимний стан постоянно полон гостей, которые едут сюда из больших городов…» По ценам: ночь в аскетичной кибитке этого лагеря на уровне цен в тех отелях, в которых останавливались мы на своем пути — 3500 руб. с человека (сутки с завтраком), добраться до станы с материка по зимнику на «буханке» — 16 тыс. рублей за машину (до 8 человек). В общем, и отдыхать, и жить тут не дешево и не попросту. Однако Алексей возвращаться в Москву не хочет — Байкал зацепил за самое сердце и не отпускает!
[embedded content]
А наше странствие заканчивается последним броском в 260 км километров до Улан-Удэ, по шикарной, недавно обновленной федеральной трассе. Половина линии проходит по очень живописному лесистому берегу Байкала. Отличная, ровная дорога, с отбойниками по краям, да вот беда — по одной полосе в любую сторону, освещенная только в придорожных поселках и, главная проблема, совсем не чищенная. И когда спустились сумерки, а путь свернула в горы — нас ждали самые серьезные испытания. Утыкаясь на полном ходу во впередиидущие фуры и лесовозы, ибо габаритные пламена у всех залеплены снегом, мы попадали в снежное облако, хвост которого постоянно висел над трассой плотным занавесом, поддерживаемым последующими и противными участниками движения, мешавшими совершить обгон. Когда все же удавалось обогнать грузовик и можно было видать дорогу, сердце замирало от вида тут и там улетевших в кювет и лежавших на боку или вверх тормашками лесовозов, заснеженных так, что не удобопонятно, ждут они помощи или нет.
Но наш «шаман» KIA Sportage, несмотря на гололед, очень цепко держался за дорогу при обгонах и на заворотах и уверенно гнал вперед, чтобы весь этот «фильм ужасов» наконец-то закончился. Но не тут-то было — духи Байкала, видимо, передумали нас выпустить! Едва мы преодолели горный перевал, откуда должны были плавно спуститься и через час финишировать в Улан-Удэ, мы ткнулись в пробку, которую создал раскоряченный поперек трассы бензовоз. Он уперся задним торцом в отбойник, а «башкой» в сугроб. Сотовая связь на перевале, как и на широких ледовых просторах Байкала, отсутствовала. Объездного пути не было, потому несколько водителей, в том числе и я, смекнув, что «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», взяли лопаты и сделались дружно откидывать снег, разгребая обочину для проезда.
Первые смельчаки, желающие объехать бензовоз и вырваться из «пробки» — УАЗ «Патриот» и Toyota Land Cruiser — заехав на обочину, завязли правым боком в мягком сугробе. Четверо человек кинули свои лопаты и с радостью залезли на подножку, раскачивая машины, другие стали толкать их сзади и вытолкали в итоге, благо с нашей сторонки дорога шла на спуск. И вот пришел черед «шаману» испытать свои внедорожные качества, и наш Sportage спокойно, с совершенством, без чьей-либо помощи справился с задачей и даже сорвал аплодисменты толпы бурятских водителей — свидетелей путевого происшествия. И ведь ни один наш Kia Sportage не застрял!
[embedded content]
Подводя итоги нашего автопробега, произнесу, что Kia Sportage, несмотря на свой серьезный 5-летний возраст, не застыл в своем возрасте — ни морально, ни физически! В своем новоиспеченном стильном обличье Black Edition, оснащенный достаточно большим набором различных опций одной из двух верхних комплектаций — Prestige и Premium, предлагаемых лишь с полным приводом и АКП6, двигателями 2.0 MPI (150 л.с.) и 2.4 GDI (184 л.c.) и ценой — 2 144 900 и 2 254 900 рублей, соответственно, уверенно продолжит тащить титул «лидера продаж» и порадует еще много тысяч автовладельцев, прежде чем появится новая модель. Но это будет, по вестям от некоторых «шаманов», совсем другая история…
